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第121节（第1页）

半分钟后，姜禹问：“有灵感了？”

他是了解她的习惯的，除非灵感爆棚，否则一定二十四小时开机。

萧绮：“嗯，发几张给你看看。”

设计图很快发了过去，姜禹也回复的很快：“日常向，复古风，群体偏年轻。这是喜禾的转型路线？”

萧绮：“下至十五六岁，上到四十+的时髦精，我认为都可以，年龄区间要比之昀宽。”

姜禹：“嗯，这样的设计，面料选取一定更精细，售价不会便宜。”

萧绮：“面向中产阶级及以上人群，四位数到五位数，这个定位更方便名人带货。等做起来，拉动的也不只是销量，反正运营权在你手里，你还可以做平替系列，不管消费者怎么选，钱都会流向一个地方。”

这个问题萧绮早就想过了，设计师都希望做出热门服装，却不希望看到山寨和高仿，然而现实就是，越热门的品牌山寨高仿就越多，防是防不住的。

既然防不住，那还不如推出平替，平价的和高价的都是我做的，消费者不管怎么买，都会在我这里买。

作为商家，没必要将自己架在金字塔尖上，只赚少数有钱人的钱，下沉市场也可以走一走。

就好像平替大户zara，无论是借鉴、抄袭，它都一把抓，而且保证消费者能用三位数的价格，穿到五位数品牌的同类单品。

版型和面料就不要强求了，毕竟专业打版师一个细节调整就价值千金，平替穿的就是一种心气儿，一种追求美的权利，一种潮流情趣。

而zara这种品牌的存在，威胁的不是大牌，因为它们的消费群体不会产生交集，大概率不会互相抢客户，它威胁的是那些做高仿和山寨的小作坊——同样是三位数，同样是平替，消费者会更愿意买有品牌的成衣，这就是一种消费心理认可。

喜禾现在需要的是尽快打开知名度，占据潮流，到时候一定会出现仿品，与其那样，倒还不如将做平替的机会留给姜禹。

仿品再快，也不如同一家公司出的平替快，推出时间还可以灵活掌握，前者带货一圈，刚火起来，后者就跟着上市。要将上流和下沉市场一起占领，时机很重要。

萧绮又补了一句：“对了，你不是要做2c模式吗，畅销的单品，可以在改动之后融入到模式里。”

姜禹笑问：“这么玩，你就不怕你的设计烂大街？”

萧绮：“真要是能流行到‘烂大街’的地步，那也是一种肯定。站在有钱人的角度，他们消费的是奥斯卡.德拉伦塔的天蓝色，而在普通人的角度，他们消费的是从众审美和潮流趋势。前者负责引领、展示，后者负责推广、走量，各有各的分工，都是商业社会金字塔的一部分。”

从众心理这方面，日韩消费群体是最明显的，他们的年轻人穿着几乎都差不多，颜色选取也高度吻合，形成了所谓的日风和韩风。

而在国内，表面上看差异性更为突出，各种风格杂糅在一起，就像网络上各种声音交织一样，每个人都极尽可能地表达自己，追求“不同”，在潮牌街上也经常能看到奇装异服的个体。

可事实上，这依然是一种从众消费，只不过“从”的是自己所在小圈子的审美肯定。

或者这么说，市场更包容了，审美更多元了，从另一面也反映出消费者越来越需要肯定的心理，肯定他的穿搭就是对眼光和审美，甚至是性格的肯定。

就着这个话题，萧绮和姜禹聊了好一会儿。

两人都提出一些意见，它们碰撞到一起，不仅局限在设计上，还有市场和营销策略。

萧绮趁机提出想要同期推出穿搭体验店的想法，这就跟直播展示穿搭的意思差不多，只不过更落地，没有滤镜和特效，可以第一时间触摸到材质质地。

体验店的店员也不需要以推销为主任务，她们宣传的就是穿搭概念，让品牌给体验者留下深刻印象，这也有助于拓展品牌文化。

事实上，在体验店这一步就能筛选出谁是目标用户，大多数人只是来试穿，有少量人群试穿满意了会直接买走。消费客户会直接进入品牌评级，以后可以优先到店试穿，内部预购。

最主要的是，这批优先购买消费者，大概率都是很喜欢晒单品的人群，她们是第一批拥有者，心理上会有一种优势，这就更利于网络宣传。

不过在前期，品牌转型有难度，一时还无法扭转刻板印象，就需要公司花钱聘请一些擅长穿搭的网红。

造足声势，质量跟上，耐心等上一到两季，效果才会出来。

话题进行到这里，姜禹提出一个问题：“一旦这样定位，首先就要关掉一批现有的实体店。”

萧绮沉默几秒，接道：“我已经有心理准备了。”

实体店的租约已经签了，钱也给了，要提前关门，损失的是品牌方。

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